Hvordan velge en aktiv og passiv hjemmekino subwoofer

I dag skal vi snakke om et høyttalersystem som gjengir de laveste frekvenslydene i et hjemmekinoanlegg – en subwoofer. Vi vil fortelle deg om typene og tekniske egenskapene til enheter, beskrive de mest vellykkede modellene, dele instruksjoner for å koble til, konfigurere og til og med sette sammen en subwoofer selv.

Subwoofer: konsept og formål i hjemmekino

En subwoofer er en enhet som gjengir lyder med den laveste frekvensen – fra 5 Hz (det vil si inkludert infralyd). Samtidig er den ikke en uavhengig høyttaler, men supplerer lydanlegget.

Merk! Lavfrekvente lyder er dårlig lokalisert, det vil si at det er vanskelig å bestemme lydkilden med øret. Av denne grunn anbefaler vi å installere kun én subwoofer i et flerveis stereoanlegg. Denne konfigurasjonen vil spare plass og redusere de totale kostnadene for høyttalersystemet uten å ofre lydkvaliteten. Subwoofere brukes som regel i stereoanlegg som er designet for å se filmer fylt med spesialeffekter; samt lytte til moderne bassrik musikk. Ved utgangen får vi en mer voluminøs og realistisk lyd.
Subwooferen er installert sammen med fronthøyttalerne [/ caption]

Typer subs som brukes i hjemmekino

I forhold til lydfrekvensforsterkeren er woofere delt inn i aktive og passive.

1. En aktiv subwoofer, også kjent som en subwoofer, kjennetegnes ved tilstedeværelsen av en innebygd effektforsterker og en aktiv delefilter. Det vil si at den forener de enhetene som finnes separat. En slik subwoofer har linjeutganger og innganger, og kan motta et signal med allerede kuttede høye frekvenser, det vil si linjenivå. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med et delefilter. De fleste aktive subwoofere har også tilleggsmuligheter for å tilpasse seg forholdene.
2. På sin side er den passive høyttaleren ikke utstyrt med en effektforsterker. Og kobles til en ekstern forsterker eller hoved stereohøyttalere parallelt. Den største ulempen med slik veksling er den ekstra belastningen på utgangsforsterkerne, som noen ganger reduserer det totale lydtrykket. På sin side påvirker det passive delefilteret fra forsterkeren til hovedhøyttalerne også de akustiske egenskapene negativt. Den passive subwooferen er «krevende» å installere, og har ingen ekstra justeringsmuligheter.

Forsterkeren bør være kraftigere enn en passiv subwoofer med minst 10-15 prosent av den oppgitte effekten (pluss høyttalere).

Spesifikasjoner verdt å være oppmerksom på

Når du velger en subwoofer, tar vi hensyn til de grunnleggende tekniske egenskapene til enheten:

1. En av de viktigste er frekvensområdet . Utgangseffekten er konvensjonelt delt inn i flere oktaver, nemlig dyp bass (20 – 40 Hz), medium (40 – 80 Hz) og høy (80 – 160 Hz). Samtidig er rekkevidden til de fleste modellene 40 – 200 Hz. Frekvenser fra 5 Hz gjengis kun av enkeltmodeller.
2. Den neste parameteren er det maksimale lydtrykket , med andre ord, det maksimale lydvolumet til subwooferen.

Interessant å vite. Det laveste nivået som oppfattes av en person kalles terskelen for hørsel. Verdien er 0 dB. Den øverste er smerteterskelen – 120 dB.

1. Subwoofer-følsomhet er forholdet mellom det gjennomsnittlige lydtrykket og effekten på 1 W og en avstand på 1 m. Generelt, jo høyere følsomhet (dB), jo bedre lyder høyttalersystemet.
2. Crossover delefrekvens . Her forstår vi frekvensen som signaldelingen skjer ved. For eksempel, hvis delefrekvensen er 90 Hz, vil alle komponentene i signalet med et frekvensområde på 20 – 90 Hz bli matet til subwooferen, i sin tur signalet med frekvenser over den angitte verdien – til hovedhøyttaleren systemer.
3. Subwoofer diameter . Utformingen av subwoofer-kabinettet bestemmer også i stor grad akustikken til enheten. Det er 3 hovedtyper av dynamisk hodedesign for subwoofer – båndpass, lukket og bassrefleks. Hver type har sine egne fordeler og noen ulemper.

Bassrefleks sub [/ caption]

Valgkriterier

Det ser ut til at jo dyrere og større subwooferen er, jo bedre. Men valget er ikke så åpenbart. Når vi snakker om utvelgelseskriteriene, er det viktig å ta hensyn til formålet og stedet for å bruke suben.

Velge en subwoofer for rommet

Når du velger en subwoofer som komplement til et hjemmekinosystem, bør du vurdere størrelsen på rommet. Hvis vi snakker om et standardrom, er gjennomsnittsarealet 15 – 20 kvm. m., en lavfrekvent høyttaler fra samme linje som hele DK-systemet er ganske passende. Dette er vanligvis en subwoofer med en diameter på 8 til 10 tommer. Hvis oppgaven er å lyde en større hall, fra 40 kvm. m, det anbefales å kjøpe flere enheter. Størrelsen på subwooferen har også betydning. Det kan virke litt rart, men de siste få hertzene i frekvensområdet vil koste mest. Derfor er det ikke billig å lage et passende lydtrykk i et stort rom.
Det er vanskeligere å velge en subwoofer av høy kvalitet for en hjemmekino for et større rom [/ bildetekst] Hvordan velge en subwoofer for høyttalere med strøm, etter Thiel-Small parametere, etter størrelsen på et rom eller hus: https: //youtu.be/oJ2upiYojto

Parametre for valg av subwoofer for en bil

Valget av en subwoofer for en bil har også en rekke nyanser. Og først av alt ser vi på størrelsen på enheten. Vanligvis er den optimale høyttalerdiameteren 8-12 tommer, som tilsvarer henholdsvis 200 og 300 mm. I dette tilfellet får vi en god lyd og eliminerer «jitter»-effekten. Det tas også hensyn til materialet som kroppen er laget av. Det beste alternativet er slitesterk og lett aluminium, dekket med lydabsorberende filt. I tillegg til dette tar vi hensyn til tilstedeværelsen av gummierte suspensjoner, som er ansvarlige for anti-nukleære egenskaper og sikrer lydkvalitet.
Høykvalitets sub i en bil [/ bildetekst] Det neste valgkriteriet er kraft. Her skiller vi den nominelle kraften, det vil si den reelle effektiviteten til lydgjengivelse; og maksimal effekt. Med maksimum mener vi kraften til et kort signal som subwooferen tåler uten skade. Når du velger en subwoofer for en bil, vær oppmerksom på den nominelle verdien. Den optimale verdien for et bilinteriør er 150-300 watt.

Merk! I noen enhetssammensetninger overskrider den maksimale forsterkereffekten subwooferens. Derfor anbefales det ikke å lytte til musikk på fullt volum.

Merk. Noen brukere installerer også en hjemmekino subwoofer i bilen. Vær oppmerksom på at i dette tilfellet kan det hende at ønsket utgangseffekt ikke oppnås. Hjemmebashøyttalersystemet er heller ikke designet for å brukes i et miljø med konstant vibrasjon og støt. Hvordan velge, koble til og konfigurere en subwoofer fra en hjemmekino til en bil uten forsterker: https://youtu.be/yp6WCDOFAf0

TOP-3 budsjettmodeller av en subwoofer for å bygge en hjemmekino – vurdering av de beste

La oss nå ta en titt på de beste budsjett subwoofer-modellene.

• Oppdrag MS -200 . Den gjennomsnittlige kostnaden er 13 tusen rubler.

Et flott alternativ for et lite rom. Kassedesignet til denne modellen er ganske standard. Dimensjonene er 39 cm * 36 cm * 37 cm. Laget av høykvalitets MDF, ferdig med polymerfilm. Utgangen til forsterkeren er 120-250 W. De viktigste fordelene med Mission MS-200 er verdi for pengene, høy kvalitet på lydgjengivelse, enkelt oppsett.

• JBL Sub 250 P . Den gjennomsnittlige kostnaden er 19 tusen rubler.

Dimensjonene på søylen er 42 cm * 34 cm * 38 cm. Den har et veldig attraktivt utseende og flere typer finish. Utstyrt med en klasse «D» forsterker, så utgangen på forsterkeren er 200-400 W, noe som er en enorm sjeldenhet for subwoofere i denne prisklassen. Lyden er behagelig, med stram og dyp bass.

• Velodyne Impact . Den gjennomsnittlige kostnaden er 24 tusen rubler.

Velodyne Impact 10 subwooferen har vært i rangeringen av topp lavprismodeller i mer enn ett år. Målene på høyttalersystemet er 32 cm * 35 cm * 36 cm. Kassen er solid, utstyrt med små ben. Vekten på enheten er 11,3 kg. Den dynamiske effekten til forsterkeren er 150 W. Velodyne Impact 10 er interessant for rom opp til 25 kvm. m. Her vil den gi en meget høy lydkvalitet med tykk bass.

TOP-3 modeller av mellomtone subwoofere – hva du skal velge for en dyrere hjemmekino

Her inkluderer vi de beste modellene av subwoofere, hvis kostnad varierer fra 25 til 50 tusen rubler.

• Boston Acoustics ASW250

Modellparametere – 39 cm * 37 cm * 41 cm.Vekt – nesten 15 kg. Tilgjengelig i tre fargevarianter. Har ikke stoffgrill. Forsterkereffekt opp til 350 W.

• JBL JRX218S

Den gjennomsnittlige kostnaden for en kolonne er 28 tusen rubler. Dette er en passiv type høyttaler som ikke har egen forsterker. Derfor brukes den oftere for å lytte til musikk. Dimensjoner – 50 cm * 60 cm * 55 cm. Vekt – 32 kg. Lyden til høyttaleren er av meget høy kvalitet. Forsterkerens effekt er 350 watt. Maksimalt lydtrykk er hele 133 dB!

• Bowers & Wilkins ASW 608

Den gjennomsnittlige kostnaden for en kolonne er 39,5 tusen rubler. For disse pengene får vi en effekt på 200 W, og lyden er 32 – 140 Hz. Høyttalersystemet utmerker seg ved utmerket byggekvalitet og pålitelighet til komponentdeler.

Den beste subwooferen for hjemmekino – å velge toppmodellene

Prisklassen for subwoofere i toppklassen for hjemmekino starter på 50 tusen rubler.

• JBL PRX 718 XLF

Dette er et superkraftig høyttalersystem med en gjennomsnittlig kostnad på 112 tusen rubler. Vekt opptil 40 kg. Forsterkereffekt 1500 W! Lydtrykkverdien er innenfor 134 Dc. Gjengir frekvenser fra 30 til 130 Hz, noe som er nok for en konsertsal.

• JBL Studio 650 P

JBL Studio 650P er det beste tillegget til ethvert rekreasjonssenter. Den gjennomsnittlige kostnaden for enheten er 60 tusen rubler. Subwooferen vil skape surroundlyd i alle rom, fordi dens nominelle effekt er 250 watt. Kolonnevekt – 23 kg. Skiller seg i stilig design og pålitelige komponenter av høy kvalitet.

• DALI SUB E-12 F

Den gjennomsnittlige kostnaden for et lavfrekvent høyttalersystem er 50 tusen rubler. Bassrefleks subwoofer. Maksimal effekt til forsterkeren er 220 W, nominell effekt er 170. Frekvensområdet er 29 – 190 Hz. Perfekt for rom opp til 40 kvm.
Hvordan velge subwoofer for hjemmekino og hvilken som er bedre, bassrefleks eller i lukket boks: https://youtu.be/Xc4nzQQNbws

Koble til og sette opp en subwoofer i et hjemmekinosystem – trinnvise instruksjoner med et bilde

Merkelig nok begynner prosessen med å koble til en subwoofer fra DK med å velge «riktig» sted for installasjonen. Ideelt sett plasseres enheten ved siden av fronthøyttaleren.
Plasseringen av suben er et viktig poeng [/ caption] Men, dessverre, dette er ikke alltid mulig. Deretter installerer vi suben der den ikke blir viklet under føttene, med hensyn til noen regler. Nemlig:

1. For å få mer bass monterer vi den ved siden av bæreveggen, for en mer delikat lyd – bak i rommet.
2. Flytt subwooferen med bassrefleks fra veggen med 20-30 cm.
3. Ikke plasser høyttaleren inntil en tynn vegg, vindu, skjenk osv. Når subben fungerer, vil slike overflater vibrere, noe som vil legge til en slags skitt til lyden.

Forbindelse

I prosessen med å koble til en subwoofer er det i prinsippet ikke noe komplisert. Vi kobler til systemet på en av tre måter. Vurder hver enkelt.

1. Det første alternativet, det enkleste og mest vanlige, er å koble lavfrekvenseffektkanalen (LFE eller Low Frequency Effect) til DK-mottakeren. Passer for nesten alle AV-receivere, samt en forsterker med separat utgang for en sub. Vi bruker en subwooferkabel for å koble til. Inngangene og utgangene er som følger: på mottakeren, vanligvis «SUB OUT» eller «Subwoofer Out»; for sub – «LFE INNPUT», «LINE IN». Etter det, ikke glem å koble enheten til nærmeste stikkontakt. Hvis det bare er én nødvendig kontakt på mottakeren, og du må koble til flere enheter, anbefaler vi å bruke en U-formet subwooferkabel.
2. Hvis de nevnte inngangene og utgangene ikke er tilgjengelige på det eksisterende utstyret, ser vi etter andre og kobler til ved hjelp av ett av de to alternativene nedenfor.

Kinotilkobling
[/ bildetekst]

Tilpasning

Etter å ha installert subwooferen, samt koblet den til signalkilden og nettverket, fortsett med å sette opp utstyret. Vi kontrollerer og justerer om nødvendig følgende parametere:

• Hvis det er en høypassfilter (HPF) regulator, setter vi den maksimalt tillatte verdien – vanligvis 120 Hz.
• Sett fasebryteren til «0» eller «Normal», regulatoren til ytterstilling («0»).
• Det anbefales å sette volumkontrollen til 1/3 av høyeste verdi.
• Anbefalt delefrekvens er 80 Hz.
• På AV-receiveren velger du «Stereo» som lydmodus.

Hvordan lage en DIY hjemmekino subwoofer

Hvis hjemmekinoanlegget trenger en kraftig subwoofer, men det ikke er nok penger til å kjøpe den, kan du lage utstyret selv. For en hjemmelaget enhet trenger du:

• en vanlig høyttaler (ta en 10-tommers Pioneer-høyttaler, modell TS-W255C; gjennomsnittlig kostnad på 800 rubler);
• strømforsyning, for eksempel fra en gammel PC (500 W);
• bilforsterker med innebygd delefilter (Lanzar Heritage);
• billig bil subwoofer;
• kolonner;
• høyttaler ledninger;
• Trefiberplate for rammen (anbefalt bredde – 18 mm);
• maling, grunning.

La oss gå på jobb.

1. Vi starter med utformingen av bygget . Til dette formålet vil vi bruke 3D-visualiseringsprogramvare – Sketchup. Vi beregner dimensjonene ved hjelp av WinISD. På slutten fikk vi en kubeformet kropp. Høyden på hver side er 35 cm Porten ble designet i bunnen, mens tillatt utgangseffekt er 32 Hz.
2. På neste trinn kuttet vi ut rammen fra fiberplaten . Sikringen kan være laget av neopren, noe som er veldig budsjettmessig.
3. Det tredje trinnet er å lage en port. Til dette formålet var en 110 mm bred plastrenne perfekt for oss.
4. Deretter monterer og limer vi rammen med høykvalitets trelim.
5. Ved hjelp av lim og silikonforsegling monterer vi den tidligere sammensatte porten inn i rammen.
6. Klipp ut og slip hullene.
7. Vi grunner kroppen i flere lag. Og vi maler over den med billakk.
8. La oss gå videre til å jobbe med innsiden av saken. Vi tar isolasjonen, og ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin fester vi materialet til veggene i rammen. Dermed unngår vi overdreven rumling ved lyd.
9. Det neste siste trinnet er å montere strømforsyningen, jordledninger, forsterker.

På utgangen får vi en veldig grei subwoofer for lite penger. Kostnaden for enheten er omtrent 2,5 tusen rubler.

Hvordan demontere en hjemmekino subwoofer for reparasjon

Hvis subwooferen mistes eller enheten rykker, kan ledningene bli kompromittert. Dette vil føre til oppstartsbrumming eller andre mer alvorlige funksjonsfeil. Subwooferen må demonteres for å løse problemet. Parsing-rekkefølgen er som følger:

• demonter subwooferdekselet forsiktig;
• koble høyttaleren fra rammen.

Det ser ut til at alt er veldig enkelt. Men når du demonterer suben, er det viktig å ta hensyn til en rekke nyanser.

• Dekselene til enhver subwoofer åpner seg ganske tett . For noen høyttalere er bakveggen sikret med fire eller fem skruer. Andre produsenter er ikke begrenset til denne typen festemidler, og limte deler; eller bruk typen feste «i sporene». Derfor, for å demontere saken, kan det hende du trenger små flate og Phillips-skrutrekkere, en kniv – for å skrape av limet.

Merk! Åpne dekselet sakte for ikke å skade ledningene og andre innvendige elementer i subwooferen.

• Høyttaleren inne i kassen kan også festes med skruer og lim . Panasonic subwoofere har et eget ledningsrom. Rommet åpnes for å sjekke integriteten til kablene. Det anbefales også å fotografere plasseringen av ledningene på forskjellige stadier av demontering av sub-en. Dette vil i stor grad forenkle den omvendte prosessen – den kommende monteringen av systemet.

Vi håper vår anmeldelse har bidratt til å løse alle spørsmålene.